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GUCCI新任創(chuàng)意總監(jiān)Demna

相信2025年3月13日對時尚行業(yè)來說是一個歷史性的時刻，意大利兩個重量級品牌“變天”了。

開云集團宣布了旗下最大品牌GUCCI的變化：其創(chuàng)意總監(jiān)將由Balenciaga創(chuàng)意總監(jiān)Demna來接任。Demna將在7月高級定制周奉上自己最后一個Balenciaga系列后，開始全力投入GUCCI的創(chuàng)意指導(dǎo)工作。這也意味著開云集團需要立即啟動Balenciaga創(chuàng)意總監(jiān)的“海選”。

被這則消息淹沒的是另一家意大利公司同一時間發(fā)布的人事任命，執(zhí)掌Versace二十七年的Donatella Versace女士將從創(chuàng)意總監(jiān)的位置上退下來，接替她的是去年12月就在Prada集團企業(yè)郵件里宣布離職的Miu Miu設(shè)計總監(jiān)Dario Vitale。

Donatella Versace在Versace 2025秋冬秀場

不過，行業(yè)人士在震驚之余，已經(jīng)學會了消化這類變化。

是的，就在三個月前，去年12月12日也發(fā)生了一場類似的“地震”。Bottega Veneta、CHANEL、Carven連續(xù)發(fā)布了三則人事變化新聞，分別公布了Matthieu Blazy從Bottega Veneta創(chuàng)意總監(jiān)任上離職，加入CHANEL，以及Carven創(chuàng)意總監(jiān)Louise Trotter接替Blazy上任Bottega Veneta創(chuàng)意總監(jiān)一職。

這種創(chuàng)意總監(jiān)“換乘”式任命似乎已經(jīng)持續(xù)了一年了。從2024年4月2日Alessandro Michele宣布擔任Valentino創(chuàng)意總監(jiān)開始，我們看到了Polo Ralph Lauren創(chuàng)意總監(jiān)Michael Rider去領(lǐng)導(dǎo)CELINE，Disele創(chuàng)意總監(jiān)Glenn Martens掌舵Maison Margiela，Bally創(chuàng)意總監(jiān)Simone Bellotti接管Jil Sander……創(chuàng)意人才在品牌之間的跳槽轉(zhuǎn)會異常頻繁，而他們獨特的個人風格也會在新職位里重演。

Simone Bellotti在Bally 2025春夏秀場

現(xiàn)在，關(guān)于Balenciaga空椅子的流言四起，其中就包括了Maison Margiela前創(chuàng)意總監(jiān)John Galliano、Alaïa創(chuàng)意總監(jiān)Pieter Mullier、Schiaparelli創(chuàng)意總監(jiān)Daniel Roseberry……對了，不知何故，Riccardo Tisci在這個檔口清空了自己的社交媒體。

誰能接過Demna的權(quán)杖讓他的擁躉們感到滿意？這個人必須是行業(yè)中的翹楚，真正擁有創(chuàng)造力的藝術(shù)家。而那些特立獨行的Balenciaga新店鋪也需要一位懂得如何使用它的設(shè)計師。

距離2月6日Sabato De Sarno忽然離職剛剛過去一個月，開云集團就宣布了Balenciaga創(chuàng)意總監(jiān)Demna來接任他的工作。

此時，Demna剛剛在巴黎時裝周上發(fā)布了Balenciaga冬季25系列，一個風格更普適的時裝系列，展現(xiàn)了他駕馭“標準”的能力。這也是一個讓他的粉絲們感到錯愕的系列，他削減了那些他在Balenciaga上建立的風格化大廓形。如今看來這是Demna給GUCCI遞交的“面試答卷”。就像開云集團副首席執(zhí)行官Francesca Bellettini在前不久的財報分享會上對GUCCI未來面貌的定義：一半“致敬傳統(tǒng)經(jīng)典”和一半“塑造時尚權(quán)威”。

Balenciaga冬季25系列

這場任命引起了資本市場上的波動，開云集團股價在消息發(fā)布當天一度跌幅達到14%。是的，Demna的GUCCI難以預(yù)測市場銷售前景，可能導(dǎo)致兩極化的反應(yīng)，或觸底反彈，或一落千丈，沒有中間地帶。這是一場豪賭。

這也是開云可能做過的最瘋狂、最冒險的事情。Demna是一個天才，但兩極分化。他的個人審美——通常是苛刻的、無情的——在許多方面與GUCCI相反，后者幾乎每一次迭代都是一個溫暖、有光澤的品牌。這就像對比1987年的東柏林和紐約市。

1月上任的GUCCI首席執(zhí)行官Stefano Cantino顯然是一個冒險家，他不想要溫溫吞吞地前進。Sabato De Sarno的GUCCI證明了溫吞與折衷的商業(yè)失敗。Cantino想要的是一鳴驚人，創(chuàng)造性激活品牌遺產(chǎn)，掌握時尚行業(yè)中的敘事權(quán)。作為開云集團內(nèi)的“設(shè)計明星”，Demna當然是能夠滿足他想象的那個人，他能夠給予GUCCI全新的面貌。誰不想知道Demna那具有批判色彩的時尚宇宙如何嫁接到GUCCI布爾喬亞式的輕盈世界中呢？我想，那肯定不止于GUCCI一百周年那場Balenciaga x GUCCI聯(lián)名帶給我們的圖景。

GUCCI 2021秋冬系列中與Balenciaga

開展合作的“The Hacker Project”系列

在過去1/4個世紀，Tom Ford、Frida Giannini、Alessandro Michele‌、Sabato De Sarno塑造了四個不一樣的GUCCI，他們之間沒有真正的“延續(xù)性”。在這個層面上來說，GUCCI選擇Demna也不算是一個“瘋狂”的決定。

42歲的Demna將要邁入自己的人生巔峰。

上個世紀，Versace是意大利時尚業(yè)最璀璨的明珠之一。其創(chuàng)始人Gianni Versace與Giorgio Armani、Gianfranco Ferré并稱“意大利3G”，因為他們在剪裁上的革新改變了時尚業(yè)。

不過，這些都是歷史了。1997年7月15日，邁阿密海灘上一聲槍響結(jié)束了一個時代。Gianni Versace去世了。他的妹妹Donatella Versace接過了設(shè)計權(quán)杖，開始經(jīng)營Gianni Versace的遺產(chǎn)。在長達27年的時光里，她都是Versace的創(chuàng)意總監(jiān)。盡管我們知道這其中她招聘過Christopher Kane、Jonathan Anderson、Anthony Vaccarello來參與過副牌Versus塑造。

1993年，Donatella Versace與Gianni Versace

在紐約參加時尚派對，

她穿著了Versace 1992秋冬系列Miss S&M

不過，伴隨著2018年收購Versace的美國母公司Capri集團戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，伴隨著Capri集團與Donatella Versace的合約到期，Versace終于要進入一個新時代了。Capri選擇了Miu Miu前設(shè)計總監(jiān)Dario Vitale擔任首席創(chuàng)意官，Donatella Versace轉(zhuǎn)任首席品牌大使。

1983年出生于意大利那不勒斯地區(qū)的Dario Vitale是一個在Miu Miu成長了14年的設(shè)計師，從服裝設(shè)計師起步，前年才位至設(shè)計總監(jiān)，一直在Miuccia Prada以及Prada集團前設(shè)計總監(jiān)Fabio Zambernardi麾下工作。

Dario Vitale設(shè)計的Miu Miu 2025春夏系列

外界認為，近來Miu Miu業(yè)績亮眼的增長與他高品質(zhì)的作品有密切關(guān)系。據(jù)最新發(fā)布的Prada集團2024年財報顯示，Miu Miu在2024年的收入為12.28億歐元‌，同比增長93.2%‌，創(chuàng)下歷史新高。

那么，他的Versace就很讓人期待了。從某種意義上來說，他的個人風格似乎能夠回應(yīng)Gianni時代的Versace那利落、熱辣而不流俗的高級感。

JIL SANDER新任創(chuàng)意總監(jiān)不是謠言中的Daniel Lee，而是Bally創(chuàng)意總監(jiān)Simone Bellotti，一位讓Bally重放光彩的專業(yè)人士。

OTB集團董事長Renzo Rosso的確做了一個英明的決定，Simone Bellotti顯然比Daniel Lee更貼近Jil Sander女士的審美。在他的Bally 2025秋冬系列中，我們看到了那種理性與感性的碰撞。這個命名為「Leistung Aufführung」的系列，是兩個關(guān)于「表現(xiàn)」的德語詞組合：Leistung是冰冷的績效表現(xiàn)， Aufführung是感性的藝術(shù)表現(xiàn)力。兩種表現(xiàn)力碰撞產(chǎn)生了Simone Bellotti的Bally：冷峻結(jié)構(gòu)之下，乖張的比例與細節(jié)，形成了奇妙的反差感，就像這個系列中象征著精準與規(guī)則的精裁西裝被羊毛翻皮和皮革等狂野元素所打破。他能夠讓嚴謹?shù)纳习嘧逯品虐l(fā)出誘人的原始本能。

Bally 2025秋冬系列

這位2023年6月才開始接替僅干了14個月的菲律賓小伙Rhuigi Villaseñor擔任Bally創(chuàng)意總監(jiān)的意大利設(shè)計師，將這個以鞋履見長的瑞士品牌變成了行業(yè)焦點。他的Bally外套剪裁精良，配飾洗練優(yōu)雅，是完美符合「長期主義」的作品。同時，他也在這些基礎(chǔ)款上做了自己的標記，通過輪廓、比例、細節(jié)，讓人能夠一眼辨識出Bally。

這些能力來自于他的履歷。他是GUCCI的老員工。他在GUCCI高級男裝設(shè)計師的崗位上工作了16年，經(jīng)歷了Frida Giannini‌、Alessandro Michele兩任領(lǐng)導(dǎo)。2021年，他升任GUCCI男裝秀場成衣線的負責人以及男裝線運動裝的高級設(shè)計師，這期間他幫助品牌重振男裝走秀項目，發(fā)布了極有影響力的adidas x GUCCI聯(lián)名系列。

GUCCI 2022秋冬系列

在GUCCI之前，他還曾在Dolce&Gabbana（2006-2007）、Bottega Veneta（2005-2006）和Gianfranco Ferré（2002-2005）擔任高級設(shè)計職位，協(xié)助過Tomas Maier、Gianfranco Ferré等傳奇設(shè)計師。

Simone Bellotti的事業(yè)起步于21世紀初，那時候他先后為A.F. Vandevorst、Carol Christian Poell等先鋒品牌工作。因此，我們在Bally 2025秋冬系列中看到德國新表現(xiàn)主義代表人物Luciano Castelli的影響就不足為奇了。

JIL SANDER 2024秋冬系列

相信他的JIL SANDER會為“純凈的理性主義”注入一些新東西。

去年年底，之禾集團旗下巴黎時裝屋Carven創(chuàng)意總監(jiān)Louise Trotter被Bottega Veneta挖走。直到今年3月8日，該職位才有了下文。Carven選擇從內(nèi)部晉升高級設(shè)計師Mark Thomas擔任設(shè)計總監(jiān)。

Mark Thomas是2023年才加入Carven。他和Louise Trotter有過三段搭檔經(jīng)歷，涵蓋Joseph、Lacoste以及后來的Carven。顯然，Mark Thomas是很懂Louise Trotter的設(shè)計師，他一定能夠延續(xù)Trotter為Carven打造的極簡主義外觀。

Helmut Lang 2019秋冬系列

畢業(yè)于中央圣馬丁學院的Mark Thomas擁有豐富的設(shè)計經(jīng)驗，履歷涵蓋了Givenchy、Joseph、Helmut Lang、Lacoste。其中，2019年上任Helmut Lang男裝設(shè)計總監(jiān)期間獲得了不少行業(yè)關(guān)注。盡管他的Helmut Lang過分還原品牌創(chuàng)始人檔案，缺乏一些突破性，但他的極簡主義處理依然非常精彩。特別是Helmut Lang 2019秋冬系列，那是一個令人省心的衣櫥。

相信之禾集團的這次決策不會讓Carven的消費者發(fā)現(xiàn)創(chuàng)意總監(jiān)變了。

撰文：包韻

編輯：Tristan

設(shè)計：小乙